yalda49

Micromax اوايل ماه جاري تلفن هاي هوشمند «سري IN» خود را در هند راه اندازي كرد. Micromax In Note 1 همانطور كه قول داده بود در تاريخ 24 نوامبر در كشور به فروش رسيد و تلفن ها در كمتر از يك ساعت به فروش رسيد. اين شركت قبلاً تأييد كرده است كه فروش دوم در تاريخ 1 دسامبر انجام شده است. با اين حال ، In 1b كه قرار بود از امروز در تاريخ 26 نوامبر ساعت 12 ظهر در Flipkart و Micromax به فروش برسد ، اتفاق نيفتاد.
Micromax گفت كه به دليل شرايط پيش بيني نشده فروش آن آغاز نشده است. اين شركت تأييد كرد كه اين تاخير به دليل مشكل لجستيك است كه به زودي برطرف خواهد شد. اين شركت گفت كه در تلاش است تا اولين IN 1b را وارد كند و همه افراد را از طريق كانال هاي اجتماعي خود در مورد فروش بعدي مطلع كند. وب سايت Micromax India 3 دسامبر را به عنوان تاريخ بعدي فروش نشان مي دهد ، اما اين ممكن است تاريخ نهايي نباشد.
براي يادآوري ، اين گوشي داراي يك صفحه نمايش 6.52 اينچي HD + mini Drop LCD است ، مجهز به MediaTek Helio G35 SoC با حداكثر 4 گيگابايت حافظه رم است ، Android 10 را بدون هيچ گونه تبليغ و يا نرم افزار تبليغاتي اجرا مي كند ، از يك دوربين عقب اوليه 13 مگاپيكسلي همراه سنسور عمق 2 مگاپيكسلي و يك دوربين 8 مگاپيكسلي در جلو. اين گوشي يك باتري 5000 ميلي آمپري را با پشتيباني از شارژ 10 وات از طريق USB Type-C پشتيباني مي كند.
از Rs شروع مي شود. 6999 رم 2 گيگابايتي با حافظه 32 گيگابايتي نسخه Android 10 Go Edition و 4 گيگابايت رم با نسخه حافظه 64 گيگابايتي هزينه اي روبرو دارند.

منبع : fonearena.com

اپل و گوگل كه هنوز در حال كار روي گوشي‌هاي 5G خود هستند، به اتحاديه Next G پيوستند تا به «رهبري آمريكا در حوزه شبكه 6G» كمك كنند. 

شبكه 5G در حال تبديل شدن به استاندارد صنعت گوشي‌هاي هوشمند است و اپل و گوگل نيز اخيرا آخرين گوشي‌هاي هوشمند خود يعني آيفون و پيكسل  را با اين پهناي باند جديد تر و سريع تر وارد بازار كرده اند و در حالي كه تازه وارد صنعت 5G شده اند، الان هر دو غول هاي فناوري به اتحاديه Next G پيوسته اند.
البته در حال حاضر در نقاط مختلف دنيا شركت‌هاي زيادي روي نسل بعدي شبكه اينترنت كار مي‌كنند. گفته مي شود كه شبكه 6G حدودا  100 تا 500 برابر از شبكه  5G سريع تر است. گوگل و اپل نيز به گروه صنعتي 6G پيوسته‌اند . به همين دليل به احتمال زياد آيفون‌ها و پيكسل‌هاي 6G در آينده‌اي نزديك به بازار بيايند.
به گزارش  PhoneArena  اولين جلسه اتحاديه Next G هفته آينده توسط  ATIS برگزار مي شود. ATIS يك اتحاديه تجاري در آمريكاي شمالي است كه اولين و اساسي ترين هدف اين گروه اين است كه تكنولوژي موبايل آمريكاي شمالي كه اكنون روي توسعه طولاني مدت 5G كار مي‌كند، به پيشروترين كشور در زمينه 6G در دهه بعدي نيز تبديل شود. اپل و گوگل نيز مانند شركت‌هاي اينتل، ال جي الكترونيك، Mavenir،  MITRE و VMware به اين اتحاديه پيوسته اند.
بر اساس گفته هاي رسمي اتحاديه Next G، «در حالي كه دنيا در حال كشف فرصت‌هايي است كه مسير 6G را روشن كند ، ايالات متحده بايد اقدامات به موقع و اساسي را انجام دهد تا رهبري بي چون و چرا در زمينه نوآوري و توسعه 6G خود را تضمين كند». سوزان ميلر مدير عامل ATIS نيز گفته است: «در آينده ديگر مدل‌هاي رهبري قديمي در  فضاي ژئوپليتيك پاسخ گو نيستند و  اگر ايالات متحده واقعا مي خواهد رهبري خود را تضمين كند، مجبور است به روش جديدي عمل كند».

منبع:كليك

مدل Exynos 1080، اولين تراشه شركت سامسونگ بر پايه پردازنده 5nm قرار است در تاريخ ۱۲ نوامبر به بازار جهاني راه پيدا كند. تراشه پردازنده Exynos 1080 به نظر مي‌آيد كه پيشرفت بسياري نسبت به Exynos 980 داشته باشد.

مدل قديمي در گوشي‌هاي Galaxy A71 5G و Galaxy A51 5G حضور داشت و پردازش مناسبي را از خود نشان داد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، احتمالا تراشه پردازنده جديد از CPU شركت ARM در مدل Cortex A78 برخوردار شود. همچنين پيش‌بيني مي‌شود اين تراشه پردازنده با كارت گرافيك Mali G78 همراه باشد. هر دو مورد ذكر شده از لحاظ عملكرد پيشرفت بسياري را نسبت به Exynos 980 از خود نشان مي‌دهند.

عرضه انحصاري Exynos 1080 در كشور چين

در خبرهاي پيشين اشاره شده بود كه تراشه Exynos 1080 قرار است تنها براي گوشي‌هاي منتشر شده در چين عرضه شود و اكنون به نظر مي‌آيد اين امر صحت دارد. طبق اطلاعات جديد شركت سامسونگ سعي دارد تراشه جديد خود را در شانگهاي چين معرفي كند و تنها بازار اين كشور را هدف خود قرار دهد.

يكي از منابع خبري معتبر كه با شركت سامسونگ ارتباط دارد طي پست توئيتري اخير خود نوشت: "پردازنده Exynos 1080 سامسونگ در شانگهاي چين معرفي خواهد شد. اين برنامه در ۱۲ نوامبر صورت خواهد گرفت و اولين باري است كه شركت سامسونگ يك رويداد را براي پردازنده گوشي‌هاي خود شكل مي‌دهد. اين يعني سامسونگ تصميم دارد كه توجه بيشتري را به جزئيات گوشي‌هاي خود داشته باشد".

گفتني است؛ شركت سامسونگ معمولا گوشي‌هاي عرضه شده در چين و آمريكا را به پردازنده‌هاي اسنپدراگون مجهز مي‌كند و ديگر گوشي‌هاي خود در بازارهاي مختلف را از پردازنده Exynos بهره‌مند مي‌سازد. اين امر باعث شد ابرقدرت مورد نظر مورد انتقاد بسياري قرار گيرد و به دنبال اين مسائل به نظر مي‌آيد كه روند فعاليت خود را تغيير داده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان 

دوربين آيفون ۱۲ پرو و پرو مكس به LiDAR مجهز شده كه قابليت‌هاي واقعيت افزوده را تقويت مي‌كند اما اين اسكنر قابليت ديگري هم دارد كه امكان برآورد دقيق قد افراد با دوربين و اپ Measure است. اپل مدعي است اين اسكنر به قدري دقيق است كه حتي قد سوژه را در حالت نشسته هم برآورد مي‌كند.
اپليكيشن Measure كه دو سال از معرفي آن سپري شده، از پلفترم ARKit اپل براي اندازه گيري اشياء و اجسامي مثل قاب‌هاي عكس، ميز و صندلي، لوازم داخل خانه و ديگر اجسام استفاده مي‌كند. اين اپ به لطف اسكنر LiDAR بسيار دقيق‌تر شده و با تشخيص سوژه در منظره‌ياب به صورت خودكار ارتفاع سر، مو يا كلاه را از سطح زمين اندازه مي‌گيرد.
اساس كار LiDAR اين است كه با اندازه‌گيري اينكه پرتوي نور با چه سرعتي به يك نقطه برخورد كرده و بازمي‌گردد، محل دقيق آن نقطه را پيدا مي‌كند. به گفته اپل اسكنر LiDAR بكار رفته در محصولات جديد آنها در فاصله‌اي تا سقف ۵ متر مي‌تواند تك‌تك فوتون‌هاي نوري را تشخيص دهد.
براي اندازه گيري قد افراد با اپ Measure كافي است اين برنامه را باز كرده و شخص را در حالت تمام قد درون كادر دوربين قرار دهيد؛ لحظه‌اي بعد مي‌بينيد كه خطي بالاي سر فرد ظاهر شده و قد را بر اساس فوت يا سانتي‌متر نشان مي‌دهد. براي تغيير معيار انتخابي مي‌توانيد در منوي تنظيمات وارد بخش Measure شده و در قسمت Measure Units گزينه مورد نظر را انتخاب كنيد. براي اشتراك عكس با ديگران هم مي‌توانيد روي كليد شاتر در سمت راست ضربه بزنيد.
اين قابليت فعلا به دستگاه‌هاي مجهز به اسكنر LiDAR اپل از جمله آيپد پرو ۲۰۲۰ و آيفون ۱۲ پرو محدود شده و بعدا آيفون ۱۲ پرو مكس هم به آن مجهز خواهد شد.

منبع : ديجياتو 

ترفندهاي عكاسي از طبيعت و پانزده نكته مفيد عكاسي از طبيعت براي مبتديانيكي از زيباترين بخش هاي عكاسي ، بحث عكاسي از طبيعت است كه بايستي با در نظر گرفتن المان هاي مختلف به بهترين شكل ممكن صحنه اي زيبا كه رودر رو داريد را با لنز دوربين ثبت كرده و به نمايش گذاشت.راز و رمز عكاسان حرفه اي در عكاسي از طبيعتنكته اول :يك كلمه درباره تنظيمات دوربين
معما اصلي اين بخش از نمناك لزوما براي به اشتراك گذاشتن تنظيمات دوربين براي عكاسي از طبيعت نيست. متغيرهاي زيادي وجود دارد و تنظيمات بسته به شرايط متفاوت خواهد بود. با اين حال، چندين اشاره گر براي كمك به شروع كار شما وجود دارد.
حالت نوردهي:
اغلب اوقات، اولويت ديافراگم (در اكثر دوربين ها) براي عكاسي از طبيعت مناسب خواهد بود. اين جايي است كه شما ديافراگم را تنظيم كرده و دوربين را براي قرار گرفتن در معرض صحيح بكار مي بريد. با اين حال، عكاسي از طبيعت به شما فرصت هاي عالي براي آزمايش تنظيمات مختلف مي دهد.
معمولا زمان زيادي وجود دارد، بنابراين پيش برويد و حالت دستي را بررسي كنيد. با تنظيمات خودتان و بررسي آنچه كه با آن روبرو هستيد، سعي كنيد در معرض نور قرار گيريد. پس از كمي تمرين، طبيعت دوم به وجود مي آيد.


سرعت شاتر:
به عنوان يك قاعده كلي، اگر شما دوربين را در دست نگه داشته ايد، سرعت شاتر بايد تقريبا متقابل از فاصله كانوني يا سريعتر باشد.به عبارت ديگر، اگر فاصله كانوني 30 ميلي متر باشد، سرعت شاتر بايد حداقل 1/30 ثانيه باشد.
البته، براي هر قانون استثنائي وجود دارد. گاهي اوقات، اگر لنز (يا دوربين) تثبيت كننده تصوير براي جابجايي لرزش دوربين باشد، مي توانيد تقلب كنيد و كمي كندتر برويد. سپس زمان هاي ديگري وجود دارد كه شما واقعا مي خواهيد يك سرعت شاتر آهسته براي حركت نشان دهيد.
ديافراگم:
براي عكاسي در فضاي باز، معمولا ميخواهيد يك عمق ميدان بزرگ داشته باشيد تا همه چيز را در تصوير متمركز كنيد. براي انجام اين كار، ديافراگم را به تعداد زيادي از جمله f / 13، f / 16 يا حتي f / 22 تنظيم كنيد. فقط به خاطر داشته باشيد كه ديافراگم مي تواند يك مسئله براي كوچكترين ديافراگم لنز باشد.
ايزو:
حفظ ايزو در پايين ترين حالت به طور معمول يك تصوير "پاك" را توليد مي كند. اين بدان معناست كه يك تصوير با صدا يا حالت كمتر.به احتمال زياد دوربين شما به پايين ترين ميزان ايزو مي رود يا به 100 يا 200 مي رسد.شروع آن را فقط در صورتي كه دستي نگه داريد، بايد افزايش دهيد.
فرمت تصوير:
اگر دوست داريد تصاوير خود را بر روي رايانه ويرايش كنيد، واقعا هيچ دليلي وجود ندارد كه براي عكاسي منظره فوكوس كنيد.فايل تصويري اطلاعات بسيار بيشتري از حفظ خواهد كرد، به شما اين امكان را مي دهد كه جزئيات بيشتري از سايه ها و نكات برجسته بكشيد ؛ بله، فايل فضاي بيشتري را روي كارت حافظه و هارد ديسك اشغال مي كند، اما ارزشش را دارد.
نكته 2: نمايان كردن طلايي رنگ:
نه تنها مهم است كه بدانيم كجا براي عكس از طبيعت برويم، بلكه مهم است بدانيم كه چه موقع بايد برويم. شايد مهمتر باشد كه كيفيت نور مي تواند يك تصوير را بسازد يا آن را شكست دهد، بنابراين شما مي خواهيد كه در آن زمان نور بهترين باشد.
خورشيد شديد در اواسط روز، اين نيست هنگامي كه خورشيد به طور مستقيم يا نزديك به بالاي سرمان است، انتقال از مناطق روشن به سايه بسيار سخت است. خورشيد مستقيم يك صحنه با كنتراست بسيار بالا و عمق كم و بافت ايجاد مي كند.
بهترين نور براي عكاسي از طبيعت معمولا در صبح و شب است. زماني كه ساعت هاي اول طلوع خورشيد در حال افزايش است و ساعت آخر غروب خورشيد.
با اين حال چانچه در نمناك اشاره شده است هنوز هم ممكن است عكس برداري بعد از صبح و شروع در شب نتايج خوبي داشته باشد. در طول اين زمان، زاويه كم خورشيد نور بيشتري را منتشر مي كند و عمق و بافت را براي يك تصوير بسيار جذاب و جذاب تر مي كند.


آموزش عكاسي حرفه اي از طبيعتنكته 3:درهم ريختگي را كاهش دهيد:
احتمالا تعيين اينكه چه چيزي بايد در يك تصوير باشد اهميت دارد، تصميم گيري درباره آن، كمي سردرگمي ايجاد خواهد كرد. هنگامي كه شك داريد، ساده معمولا بهتر است. يك بيننده كه به يك تصوير منظره نگاه مي كند، بايد بصورتي بصري متوجه موضوع اصلي در تصوير شود.
ديگر عناصر موجود در كادر بايد وجود داشته باشد تا بيننده را هدايت كند يا موضوع اصلي را با اضافه كردن عمق و ابعاد تكميل كند. اگر چيزهايي وجود دارد كه تطبيق خاصي با تصوير نداشته باشند، كمي تركيب را تغيير دهيد تا آنها را حذف كنيد يا آنها را در فريم كوچك كنيد.
اين مي تواند با زوم كردن يا عكس برداري از يك زاويه متفاوت انجام شود. به عنوان مثال، اگر زمين ناسازگار باشد، سعي كنيد دوربين را در زاويه پايين تر تنظيم كنيد تا بيشتر از پيش زمينه را برجسته كنيد و برخي از قسمت هاي پايين را پنهان كنيد.
قبل از فشار دادن دكمه شاتر، فراموش نكنيد كه يك بررسي سريع در اطراف لبه هاي فريم انجام دهيد ،تا ببينيد آيا عناصر ناخواسته وجود دارد يا خير.شاخه ي درختي كه از طرف يا بالاي دوربين مي آيد، مي تواند از موضوع اصلي تصوير منحرف شود.
نكته 4:تركيب بندي برجسته و عالي :
شما ممكن است در زمان بهترين نور عكسبرداري كنيد، اما بدون تركيب قوي، غير ممكن است كه تصوير خوبي بدست آيد. از سوي ديگر، حتي اگر تركيب كامل باشد، و نور خوب نباشد، تصوير تقريبا قوي نخواهد بود.
تركيب خوب و نور خوب دست در دست هم تصاوير شگفت انگيز ايجاد مي كنند. حتي اگر شما عكاسي را شروع هم نكرده باشيد، احتمالا از برخي «قوانين تركيب بندي» شنيده ايد. چيزهايي مانند قانون سوم، قانون شانس و خطوط پيشرو همه ،چيزهاي خوبي براي شناخت و تمرين است.
اين قوانين را بياموزيد. چرا آنها مهم هستند، و چگونه مي توان آنها را براي ايجاد تصاوير تاثير گذار بيشتر استفاده كرد:تركيب خوب (و نور خوب) يكي از موارد اصلي است كه ً عكس و تصاوير را جدا از عكس فوري ايجاد مي كند.
نكته 5:يك عنصر پيش زمينه قوي داشته باشيد"
عنصر پيش زمينه قوي مي تواند در ايجاد تصاوير چشم انداز بسيار مهم باشد. از پيش زمينه به عنوان معرفي يا اولين تصور تصوير خود استفاده كنيد. همانطور كه مي گويند، شما فقط يك فرصت براي ايجاد يك تصوير خوب داريد. اين چيزي است كه پيش زمينه بايد انجام دهد.
يك عنصر پيش زمينه قدرتمند، شما را جذب مي كند و سپس چشم تان را عميق تر به موضوع اصلي هدايت مي كند. اين به معناي عمق است و تماشاگر احساس مي كند كه انگار آنجا ايستاده است و در آنجا عكس مي گيرد.
عنصر پيش زمينه قوي مي تواند هر چيزي از درخت كوچك، تشكيل سنگ، بوته يا گياه ديگري باشد. به طور كلي در سومين قسمت پايين تصوير قرار دارد و نزديك به دوربين است. گرفتن دوربين به پايين و نزديك شدن به پيش زمينه واقعا مي تواند به ايجاد يك تركيب پويا كمك كند.
تكنيك هاي عكاسي از طبيعتنكته 6:همه چيز را در مركز عدسي قرار دهيد:
شما معمولا ميخواهيد همه چيز را در صحنه مركز براي يك تصوير منظره دريافت كنيد. به ياد داشته باشيد كه با استفاده از تنظيم ديافراگم دوربين خود، عمق ميدان (چقدر تمركز مي كنيد) را كنترل مي كنيد.
تنظيم ديافراگم به يك عدد بزرگتر را فراموش نكنيد. دوربين مورد استفاده شما به احتمال زياد قادر به نمايش خطوط شبكه در منظره ياب و / يا روي LCD عقب است. تمركز بر روي چيزي كه در نزديكي خط شبكه سوم پايين قرار دارد، احتمالا تمام صحنه را در مركز به دست خواهد آورد. استثنا در اين است كه عنصر پيش زمينه شما بسيار نزديك به دوربين است.
در اين مورد، شما ممكن است قادر به گرفتن شيء پيش زمينه و هر چيز ديگري در يك تصوير واحد تمركز نباشيد. اگر روي پيش زمينه تمركز كنيد و پس زمينه كمي نرم باشد، مي توانيد 2 يا 3 تصوير جداگانه را امتحان كنيد، هر كدام به بخش هاي مختلف صحنه متمركز شده و سپس آنها را در فتوشاپ قرار دهيد.
با اين حال،براي شروع سعي كنيد ديافراگم را تنظيم كنيد و نقطه تمركز را عوض كنيد تا همه چيز را به طور قابل قبول در يك تصوير واحد تكان دهيد. جمع آوري تمركز، يك تكنيك پيشرفته تر است كه مي توانيد ياد بگيريد و آن را انجام دهيد.
نكته 7:تغيير چشم انداز و منظره:
اغلب عكاسان شروع به نگه داشتن دوربين و يا راه اندازي سه پايه در سطح چشم براي گرفتن عكس مي كنند. اين ممكن است بسته به موضوع مورد نظر خوب كار كند، اما چندين بار تغيير چشم انداز به طرز چشمگيري تغيير ظاهر و احساس عكس را تغيير مي دهد و ببينيد كه چگونه تصوير را تغيير مي دهد. اين واقعا مي تواند يك شيء پيش زمينه را برجسته كند يا يك زمين خسته كننده را از بين ببرد.
اگر از يك سه پايه يا يك مونوپاد استفاده مي كنيد، دوربين را به سه پايه وصل كنيد، تايمر 10 ثانيه اي را روشن كنيد، سپس آن را بالاي سر خود نگه داريد.
نكته 8:مقياس و تناسب را نشان دهيد:
هنگامي كه از يك منظره عكس مي گيريد، دانستن مقياس افراد يا صحنه به طور كلي براي بيننده دشوار است. سعي كنيد چيزي را در چارچوب قرار دهيد كه حس گرايي چشم انداز را بيان كند.
اين بايد چيزي باشد كه براي چشم بيننده آشنا و آسان است تا بتواند سرعت نسبي آن را نسبت به منطقه اطراف تعيين كند. قرار دادن يك شخص در صحنه واقعا كار خوبي براي اين كار است.
من مي دانم، به نظر مي رسد كه اين كار سخت است. هنگامي كه من از مناظر تيراندازي يا در مورد هر چيزي براي اين موضوع عكس ميگيرم، عموما سخت تلاش ميكنم تا مردم را از چارچوب خود محروم كنم.
با اين حال، واقعا مي تواند در عكس تاثيرگذار باشد.فقط اگر يك يا دو تصوير از يك منظره داشته باشيد، نگران چيز ديگري نباشيد.
نكته 9:بزرگنمايي :
عكاسي منظره به طور معمول با استفاده از يك لنز زاويه اي بزرگ براي گرفتن صحنه حماسي عكاسي مي شود. شما احتمالا اين عبارت را شنيده ايد:"اين تصوير عدالت را انجام نمي دهد". دليل اصلي اين است كه يك چشم انداز بسيار بزرگ وجود دارد كه فقط در يك تصوير نمي تواند جا بگيرد. ما معمولا در عكاسي ، براي يك فاصله كانوني فوق العاده تلاش مي كنيم.
مشكل در انجام اين كار اين است كه چيزهايي كه فاصله دارند در تصوير كوچك مي شوند. به عنوان يك جايگزين، سعي كنيد زوم كنيد و تنها يك بخش كوچك از منظره را جذب كنيد. اين نوع تصاوير ممكن است به عنوان چشم انداز صميمي ناميده شوند. مجموعه اي از تصاوير چشم انداز صميمي ممكن است در گفتن داستان بسيار موثر باشد.
ترفندهاي حرفه اي براي عكاسي از طبيعتنكته 10:دوربين خود را بر روي سه پايه خود قرار دهيد:
زمان هايي وجود دارد كه يك سه پايه براي عكاسي منظره لازم است. اگر به ندرت (يا هرگز) از آن استفاده مي كنيد، وقت آن است كه با آن آشنا شويد. در طول زمان نور كم صبح زود يا آخر شب، يك سه پايه براي كاهش سرعت شاتر و كم كردن ايزو در نظر گرفته شده است. بار ديگري نيز وجود دارد كه سه پايه نيز مفيد است. به علاوه، اگر شما قصد داريد تا شب را عكاسي كنيد، سه پايه اجباري است. بنابراين سه پايه خود را بشناسيد.
نكته 11:حركت كنيد:
در اينجا سناريو است:شما مي توانيد با موقعيت عالي عكس؛ موقعيت مكاني، پيدا كردن تركيب خود، راه اندازي سه پايه خود، شروع به عكاسي كنيد. پيش از آنكه اين را بدانيد، نور از بين رفته است و وقت آن است كه خانه را ترك كنيد. با باز كردن كارت حافظه از دوربين خود به كامپيوتر، كشف مي كنيد كه شما داراي ده ها تصاوير هستيد كه تقريبا يكسان هستند.
چرا اينطور است؟
شما هرگز به مكان ديگري منتقل نشديد . اين آسان است كه در هيجان قرار داشته باشيد و فراموش كنيد كه به اطراف حركت كنيد. اين يكي از دلايل استفاده از سه پايه است. هنگامي كه سه پايه راه اندازي شده است، تمايل اين است كه نمي خواهيد دوباره آن را حركت دهيد. به هر حال حركت تركيبات ديگر، زواياي جديد و ديدگاه هاي مختلف را كشف كنيد.
نكته 12:در اطراف بچرخيد:
اين با نكات قبلي همراه است. همانطور كه در حال حركت در اطراف يك محل هستيد، فراموش نكنيد كه به اطراف برويد تا ببينيد چه چيزي پشت سر شما است. چيزي بيش از حد شگفت انگيز وجود دارد. شما هرگز نمي دانيد اگر سعي نكنيد آن را انجام دهيد.
نكته 13:نمايش حركت در تصوير:
اين دليل ديگري براي نياز به سه پايه است. اگر شما در حال عكسبرداري از صحنه اي هستيد كه چيزي در حال حركت است،مانند جريان يا آبشار، لذت بردن سرعت شاتر را كاهش مي دهد و برخي از اين حركت را در تصوير خود نشان مي دهد.
سرعت شاتر ممكن است مجاز باشد، به همان اندازه كه شما فكر مي كنيد. براي يك جريان سريع در حال حركت، ثانيه ممكن است به آرامي به اندازه كافي نباشد. اگر شما قادر به گرفتن سرعت شاتر به اندازه كافي با استفاده از تنظيمات ديافراگم نيستيد، لازم است يك فيلتر تراكم خنثي را به لنز وصل كنيد. يك فيلتر ميزان نور را كه به سنسور مي رسد كاهش مي دهد تا شما بتوانيد سرعت شاتر را تا حد كمتري به دست آوريد.
فوت و فن عكاسي از طبيعت و منظرهنكته 14:عكس برداري از شب ها:
فقط به اين دليل كه خورشيد تنظيم شده است و نور فشرده نيست، به اين معنا نيست كه شما بايد خانه را ترك كنيد. صبر كنيد تا ستاره ها قابل مشاهده باشند اگر زمان داشته باشيد، تا زماني كه گرگ نجومي به پايان رسد و تاريكي واقعي شروع به حركت مي كند.
بسته به جايي كه هستي، راه شيري ممكن است قابل مشاهده باشد. اگر اين كار را نكنيد، هميشه مي توانيد يك دنباله اي از تصاوير را براي ايجاد مسيرهاي ستاره اي عكاسي كنيد. با ذكر اين نكته، فقط كافي است از چشم انداز شب لذت ببريد.
نكته 15:هرگز يادگيري را متوقف نكنيد:
سرانجام آخرين نكته! و اين بسيار مهم است. صرف نظر از جايي كه شما در عكاسي هستيد، هميشه چيزهايي براي يادگيري وجود دارد.
توصيه اي از يك عكاس حرفه ايمن از گوش دادن به پادكست هاي عكاسي در رفت و آمد طولاني براي كار خسته نمي شوم. شبكه عكاسي در حال حاضر داراي پنج پادكست مختلف در دسترس است، بنابراين براي همه وجود دارد. اگر سعي نكرديد عكاسي را بهبود ببخشيد و آزمايشي رايگان را امتحان كنيد.
از آموزش هاي ويدئويي كه تمام انواع عكاسي را پوشش مي دهد كمك بگيريد .اگر اين كافي نيست، بسياري از آموزش هاي ويدئويي يوتيوب از بسياري از عكاسان شناخته شده كه سرگرم ديدن هستند و اطلاعات زيادي دارند، وجود دارد. نقطه شروع يادگيري چيزهاي جديد است پس خودتان را با تكنيك هاي جديد چالش مي كنيد. اين يك راه عالي براي نگه داشتن عكاسي تازه و سرگرم كننده است.

منبع : namnak.com

ترفندهاي عكاسي از طبيعت و پانزده نكته مفيد عكاسي از طبيعت براي مبتديانيكي از زيباترين بخش هاي عكاسي ، بحث عكاسي از طبيعت است كه بايستي با در نظر گرفتن المان هاي مختلف به بهترين شكل ممكن صحنه اي زيبا كه رودر رو داريد را با لنز دوربين ثبت كرده و به نمايش گذاشت.راز و رمز عكاسان حرفه اي در عكاسي از طبيعتنكته اول :يك كلمه درباره تنظيمات دوربين
معما اصلي اين بخش از نمناك لزوما براي به اشتراك گذاشتن تنظيمات دوربين براي عكاسي از طبيعت نيست. متغيرهاي زيادي وجود دارد و تنظيمات بسته به شرايط متفاوت خواهد بود. با اين حال، چندين اشاره گر براي كمك به شروع كار شما وجود دارد.
حالت نوردهي:
اغلب اوقات، اولويت ديافراگم (در اكثر دوربين ها) براي عكاسي از طبيعت مناسب خواهد بود. اين جايي است كه شما ديافراگم را تنظيم كرده و دوربين را براي قرار گرفتن در معرض صحيح بكار مي بريد. با اين حال، عكاسي از طبيعت به شما فرصت هاي عالي براي آزمايش تنظيمات مختلف مي دهد.
معمولا زمان زيادي وجود دارد، بنابراين پيش برويد و حالت دستي را بررسي كنيد. با تنظيمات خودتان و بررسي آنچه كه با آن روبرو هستيد، سعي كنيد در معرض نور قرار گيريد. پس از كمي تمرين، طبيعت دوم به وجود مي آيد.

1

سرعت شاتر:
به عنوان يك قاعده كلي، اگر شما دوربين را در دست نگه داشته ايد، سرعت شاتر بايد تقريبا متقابل از فاصله كانوني يا سريعتر باشد.به عبارت ديگر، اگر فاصله كانوني 30 ميلي متر باشد، سرعت شاتر بايد حداقل 1/30 ثانيه باشد.
البته، براي هر قانون استثنائي وجود دارد. گاهي اوقات، اگر لنز (يا دوربين) تثبيت كننده تصوير براي جابجايي لرزش دوربين باشد، مي توانيد تقلب كنيد و كمي كندتر برويد. سپس زمان هاي ديگري وجود دارد كه شما واقعا مي خواهيد يك سرعت شاتر آهسته براي حركت نشان دهيد.
ديافراگم:
براي عكاسي در فضاي باز، معمولا ميخواهيد يك عمق ميدان بزرگ داشته باشيد تا همه چيز را در تصوير متمركز كنيد. براي انجام اين كار، ديافراگم را به تعداد زيادي از جمله f / 13، f / 16 يا حتي f / 22 تنظيم كنيد. فقط به خاطر داشته باشيد كه ديافراگم مي تواند يك مسئله براي كوچكترين ديافراگم لنز باشد.
ايزو:
حفظ ايزو در پايين ترين حالت به طور معمول يك تصوير "پاك" را توليد مي كند. اين بدان معناست كه يك تصوير با صدا يا حالت كمتر.به احتمال زياد دوربين شما به پايين ترين ميزان ايزو مي رود يا به 100 يا 200 مي رسد.شروع آن را فقط در صورتي كه دستي نگه داريد، بايد افزايش دهيد.
فرمت تصوير:
اگر دوست داريد تصاوير خود را بر روي رايانه ويرايش كنيد، واقعا هيچ دليلي وجود ندارد كه براي عكاسي منظره فوكوس كنيد.فايل تصويري اطلاعات بسيار بيشتري از حفظ خواهد كرد، به شما اين امكان را مي دهد كه جزئيات بيشتري از سايه ها و نكات برجسته بكشيد ؛ بله، فايل فضاي بيشتري را روي كارت حافظه و هارد ديسك اشغال مي كند، اما ارزشش را دارد.
نكته 2: نمايان كردن طلايي رنگ:
نه تنها مهم است كه بدانيم كجا براي عكس از طبيعت برويم، بلكه مهم است بدانيم كه چه موقع بايد برويم. شايد مهمتر باشد كه كيفيت نور مي تواند يك تصوير را بسازد يا آن را شكست دهد، بنابراين شما مي خواهيد كه در آن زمان نور بهترين باشد.
خورشيد شديد در اواسط روز، اين نيست هنگامي كه خورشيد به طور مستقيم يا نزديك به بالاي سرمان است، انتقال از مناطق روشن به سايه بسيار سخت است. خورشيد مستقيم يك صحنه با كنتراست بسيار بالا و عمق كم و بافت ايجاد مي كند.
بهترين نور براي عكاسي از طبيعت معمولا در صبح و شب است. زماني كه ساعت هاي اول طلوع خورشيد در حال افزايش است و ساعت آخر غروب خورشيد.
با اين حال چانچه در نمناك اشاره شده است هنوز هم ممكن است عكس برداري بعد از صبح و شروع در شب نتايج خوبي داشته باشد. در طول اين زمان، زاويه كم خورشيد نور بيشتري را منتشر مي كند و عمق و بافت را براي يك تصوير بسيار جذاب و جذاب تر مي كند.


آموزش عكاسي حرفه اي از طبيعتنكته 3:درهم ريختگي را كاهش دهيد:
احتمالا تعيين اينكه چه چيزي بايد در يك تصوير باشد اهميت دارد، تصميم گيري درباره آن، كمي سردرگمي ايجاد خواهد كرد. هنگامي كه شك داريد، ساده معمولا بهتر است. يك بيننده كه به يك تصوير منظره نگاه مي كند، بايد بصورتي بصري متوجه موضوع اصلي در تصوير شود.
ديگر عناصر موجود در كادر بايد وجود داشته باشد تا بيننده را هدايت كند يا موضوع اصلي را با اضافه كردن عمق و ابعاد تكميل كند. اگر چيزهايي وجود دارد كه تطبيق خاصي با تصوير نداشته باشند، كمي تركيب را تغيير دهيد تا آنها را حذف كنيد يا آنها را در فريم كوچك كنيد.
اين مي تواند با زوم كردن يا عكس برداري از يك زاويه متفاوت انجام شود. به عنوان مثال، اگر زمين ناسازگار باشد، سعي كنيد دوربين را در زاويه پايين تر تنظيم كنيد تا بيشتر از پيش زمينه را برجسته كنيد و برخي از قسمت هاي پايين را پنهان كنيد.
قبل از فشار دادن دكمه شاتر، فراموش نكنيد كه يك بررسي سريع در اطراف لبه هاي فريم انجام دهيد ،تا ببينيد آيا عناصر ناخواسته وجود دارد يا خير.شاخه ي درختي كه از طرف يا بالاي دوربين مي آيد، مي تواند از موضوع اصلي تصوير منحرف شود.
نكته 4:تركيب بندي برجسته و عالي :
شما ممكن است در زمان بهترين نور عكسبرداري كنيد، اما بدون تركيب قوي، غير ممكن است كه تصوير خوبي بدست آيد. از سوي ديگر، حتي اگر تركيب كامل باشد، و نور خوب نباشد، تصوير تقريبا قوي نخواهد بود.
تركيب خوب و نور خوب دست در دست هم تصاوير شگفت انگيز ايجاد مي كنند. حتي اگر شما عكاسي را شروع هم نكرده باشيد، احتمالا از برخي «قوانين تركيب بندي» شنيده ايد. چيزهايي مانند قانون سوم، قانون شانس و خطوط پيشرو همه ،چيزهاي خوبي براي شناخت و تمرين است.
اين قوانين را بياموزيد. چرا آنها مهم هستند، و چگونه مي توان آنها را براي ايجاد تصاوير تاثير گذار بيشتر استفاده كرد:تركيب خوب (و نور خوب) يكي از موارد اصلي است كه ً عكس و تصاوير را جدا از عكس فوري ايجاد مي كند.
نكته 5:يك عنصر پيش زمينه قوي داشته باشيد"
عنصر پيش زمينه قوي مي تواند در ايجاد تصاوير چشم انداز بسيار مهم باشد. از پيش زمينه به عنوان معرفي يا اولين تصور تصوير خود استفاده كنيد. همانطور كه مي گويند، شما فقط يك فرصت براي ايجاد يك تصوير خوب داريد. اين چيزي است كه پيش زمينه بايد انجام دهد.
يك عنصر پيش زمينه قدرتمند، شما را جذب مي كند و سپس چشم تان را عميق تر به موضوع اصلي هدايت مي كند. اين به معناي عمق است و تماشاگر احساس مي كند كه انگار آنجا ايستاده است و در آنجا عكس مي گيرد.
عنصر پيش زمينه قوي مي تواند هر چيزي از درخت كوچك، تشكيل سنگ، بوته يا گياه ديگري باشد. به طور كلي در سومين قسمت پايين تصوير قرار دارد و نزديك به دوربين است. گرفتن دوربين به پايين و نزديك شدن به پيش زمينه واقعا مي تواند به ايجاد يك تركيب پويا كمك كند.
تكنيك هاي عكاسي از طبيعتنكته 6:همه چيز را در مركز عدسي قرار دهيد:
شما معمولا ميخواهيد همه چيز را در صحنه مركز براي يك تصوير منظره دريافت كنيد. به ياد داشته باشيد كه با استفاده از تنظيم ديافراگم دوربين خود، عمق ميدان (چقدر تمركز مي كنيد) را كنترل مي كنيد.
تنظيم ديافراگم به يك عدد بزرگتر را فراموش نكنيد. دوربين مورد استفاده شما به احتمال زياد قادر به نمايش خطوط شبكه در منظره ياب و / يا روي LCD عقب است. تمركز بر روي چيزي كه در نزديكي خط شبكه سوم پايين قرار دارد، احتمالا تمام صحنه را در مركز به دست خواهد آورد. استثنا در اين است كه عنصر پيش زمينه شما بسيار نزديك به دوربين است.
در اين مورد، شما ممكن است قادر به گرفتن شيء پيش زمينه و هر چيز ديگري در يك تصوير واحد تمركز نباشيد. اگر روي پيش زمينه تمركز كنيد و پس زمينه كمي نرم باشد، مي توانيد 2 يا 3 تصوير جداگانه را امتحان كنيد، هر كدام به بخش هاي مختلف صحنه متمركز شده و سپس آنها را در فتوشاپ قرار دهيد.
با اين حال،براي شروع سعي كنيد ديافراگم را تنظيم كنيد و نقطه تمركز را عوض كنيد تا همه چيز را به طور قابل قبول در يك تصوير واحد تكان دهيد. جمع آوري تمركز، يك تكنيك پيشرفته تر است كه مي توانيد ياد بگيريد و آن را انجام دهيد.
نكته 7:تغيير چشم انداز و منظره:
اغلب عكاسان شروع به نگه داشتن دوربين و يا راه اندازي سه پايه در سطح چشم براي گرفتن عكس مي كنند. اين ممكن است بسته به موضوع مورد نظر خوب كار كند، اما چندين بار تغيير چشم انداز به طرز چشمگيري تغيير ظاهر و احساس عكس را تغيير مي دهد و ببينيد كه چگونه تصوير را تغيير مي دهد. اين واقعا مي تواند يك شيء پيش زمينه را برجسته كند يا يك زمين خسته كننده را از بين ببرد.
اگر از يك سه پايه يا يك مونوپاد استفاده مي كنيد، دوربين را به سه پايه وصل كنيد، تايمر 10 ثانيه اي را روشن كنيد، سپس آن را بالاي سر خود نگه داريد.
نكته 8:مقياس و تناسب را نشان دهيد:
هنگامي كه از يك منظره عكس مي گيريد، دانستن مقياس افراد يا صحنه به طور كلي براي بيننده دشوار است. سعي كنيد چيزي را در چارچوب قرار دهيد كه حس گرايي چشم انداز را بيان كند.
اين بايد چيزي باشد كه براي چشم بيننده آشنا و آسان است تا بتواند سرعت نسبي آن را نسبت به منطقه اطراف تعيين كند. قرار دادن يك شخص در صحنه واقعا كار خوبي براي اين كار است.
من مي دانم، به نظر مي رسد كه اين كار سخت است. هنگامي كه من از مناظر تيراندازي يا در مورد هر چيزي براي اين موضوع عكس ميگيرم، عموما سخت تلاش ميكنم تا مردم را از چارچوب خود محروم كنم.
با اين حال، واقعا مي تواند در عكس تاثيرگذار باشد.فقط اگر يك يا دو تصوير از يك منظره داشته باشيد، نگران چيز ديگري نباشيد.
نكته 9:بزرگنمايي :
عكاسي منظره به طور معمول با استفاده از يك لنز زاويه اي بزرگ براي گرفتن صحنه حماسي عكاسي مي شود. شما احتمالا اين عبارت را شنيده ايد:"اين تصوير عدالت را انجام نمي دهد". دليل اصلي اين است كه يك چشم انداز بسيار بزرگ وجود دارد كه فقط در يك تصوير نمي تواند جا بگيرد. ما معمولا در عكاسي ، براي يك فاصله كانوني فوق العاده تلاش مي كنيم.
مشكل در انجام اين كار اين است كه چيزهايي كه فاصله دارند در تصوير كوچك مي شوند. به عنوان يك جايگزين، سعي كنيد زوم كنيد و تنها يك بخش كوچك از منظره را جذب كنيد. اين نوع تصاوير ممكن است به عنوان چشم انداز صميمي ناميده شوند. مجموعه اي از تصاوير چشم انداز صميمي ممكن است در گفتن داستان بسيار موثر باشد.
ترفندهاي حرفه اي براي عكاسي از طبيعتنكته 10:دوربين خود را بر روي سه پايه خود قرار دهيد:
زمان هايي وجود دارد كه يك سه پايه براي عكاسي منظره لازم است. اگر به ندرت (يا هرگز) از آن استفاده مي كنيد، وقت آن است كه با آن آشنا شويد. در طول زمان نور كم صبح زود يا آخر شب، يك سه پايه براي كاهش سرعت شاتر و كم كردن ايزو در نظر گرفته شده است. بار ديگري نيز وجود دارد كه سه پايه نيز مفيد است. به علاوه، اگر شما قصد داريد تا شب را عكاسي كنيد، سه پايه اجباري است. بنابراين سه پايه خود را بشناسيد.
نكته 11:حركت كنيد:
در اينجا سناريو است:شما مي توانيد با موقعيت عالي عكس؛ موقعيت مكاني، پيدا كردن تركيب خود، راه اندازي سه پايه خود، شروع به عكاسي كنيد. پيش از آنكه اين را بدانيد، نور از بين رفته است و وقت آن است كه خانه را ترك كنيد. با باز كردن كارت حافظه از دوربين خود به كامپيوتر، كشف مي كنيد كه شما داراي ده ها تصاوير هستيد كه تقريبا يكسان هستند.
چرا اينطور است؟
شما هرگز به مكان ديگري منتقل نشديد . اين آسان است كه در هيجان قرار داشته باشيد و فراموش كنيد كه به اطراف حركت كنيد. اين يكي از دلايل استفاده از سه پايه است. هنگامي كه سه پايه راه اندازي شده است، تمايل اين است كه نمي خواهيد دوباره آن را حركت دهيد. به هر حال حركت تركيبات ديگر، زواياي جديد و ديدگاه هاي مختلف را كشف كنيد.
نكته 12:در اطراف بچرخيد:
اين با نكات قبلي همراه است. همانطور كه در حال حركت در اطراف يك محل هستيد، فراموش نكنيد كه به اطراف برويد تا ببينيد چه چيزي پشت سر شما است. چيزي بيش از حد شگفت انگيز وجود دارد. شما هرگز نمي دانيد اگر سعي نكنيد آن را انجام دهيد.
نكته 13:نمايش حركت در تصوير:
اين دليل ديگري براي نياز به سه پايه است. اگر شما در حال عكسبرداري از صحنه اي هستيد كه چيزي در حال حركت است،مانند جريان يا آبشار، لذت بردن سرعت شاتر را كاهش مي دهد و برخي از اين حركت را در تصوير خود نشان مي دهد.
سرعت شاتر ممكن است مجاز باشد، به همان اندازه كه شما فكر مي كنيد. براي يك جريان سريع در حال حركت، ثانيه ممكن است به آرامي به اندازه كافي نباشد. اگر شما قادر به گرفتن سرعت شاتر به اندازه كافي با استفاده از تنظيمات ديافراگم نيستيد، لازم است يك فيلتر تراكم خنثي را به لنز وصل كنيد. يك فيلتر ميزان نور را كه به سنسور مي رسد كاهش مي دهد تا شما بتوانيد سرعت شاتر را تا حد كمتري به دست آوريد.
فوت و فن عكاسي از طبيعت و منظرهنكته 14:عكس برداري از شب ها:
فقط به اين دليل كه خورشيد تنظيم شده است و نور فشرده نيست، به اين معنا نيست كه شما بايد خانه را ترك كنيد. صبر كنيد تا ستاره ها قابل مشاهده باشند اگر زمان داشته باشيد، تا زماني كه گرگ نجومي به پايان رسد و تاريكي واقعي شروع به حركت مي كند.
بسته به جايي كه هستي، راه شيري ممكن است قابل مشاهده باشد. اگر اين كار را نكنيد، هميشه مي توانيد يك دنباله اي از تصاوير را براي ايجاد مسيرهاي ستاره اي عكاسي كنيد. با ذكر اين نكته، فقط كافي است از چشم انداز شب لذت ببريد.
نكته 15:هرگز يادگيري را متوقف نكنيد:
سرانجام آخرين نكته! و اين بسيار مهم است. صرف نظر از جايي كه شما در عكاسي هستيد، هميشه چيزهايي براي يادگيري وجود دارد.
توصيه اي از يك عكاس حرفه ايمن از گوش دادن به پادكست هاي عكاسي در رفت و آمد طولاني براي كار خسته نمي شوم. شبكه عكاسي در حال حاضر داراي پنج پادكست مختلف در دسترس است، بنابراين براي همه وجود دارد. اگر سعي نكرديد عكاسي را بهبود ببخشيد و آزمايشي رايگان را امتحان كنيد.
از آموزش هاي ويدئويي كه تمام انواع عكاسي را پوشش مي دهد كمك بگيريد .اگر اين كافي نيست، بسياري از آموزش هاي ويدئويي يوتيوب از بسياري از عكاسان شناخته شده كه سرگرم ديدن هستند و اطلاعات زيادي دارند، وجود دارد. نقطه شروع يادگيري چيزهاي جديد است پس خودتان را با تكنيك هاي جديد چالش مي كنيد. اين يك راه عالي براي نگه داشتن عكاسي تازه و سرگرم كننده است.

منبع : namnak.com

ديافراگم ماكسيمم (ديافراگم بيشينه – maximum aperture) چيست؟ اين پرسش را معمولا از عكاسان تازه كاري مي‌شنويم كه قصد خريد لنز جديدي را دارند و يا مي‌خواهند درك بهتري از عمق ميدان داشته باشند. در اين مطلب لنزك مي‌خواهيم ديافراگم ماكسيمم را تعريف كنيم، بفهميم كدام لنز ها گشودگي ديافراگم بيشتري دارند يا بيشتر باز مي شوند و هر كدام چه نتيجه‌اي را بر عكس شما به همراه خواهد داشت.

لنز هاي پرايم يا لنز هاي زوم حرفه اي ديافراگم باز تري را ارائه مي دهند. اين تصوير ماكسيمم ديافراگم يا بيشينه گشودگي ديافراگم هر يك از اين لنز ها را نشان مي دهد.

براي بزرگنمايي اينفوگرافيك بالا روي آن كليك نماييد و آن را روي دسكتاپ خود ذخيره كنيد. مقصود از وايد بودن در اين تصوير گشودگي دريچه ديافراگم است (دريچه ديافراگم كدام لنز بيشتر باز مي شود). لنز وايد در حقيقت به لنزي گفته مي شود كه فاصله كانوني كمتري داشته باشد.

تنظيمات ديافراگم لنز مقدار نور عبوري را كنترل مي‌كند بنابراين شما مي‌توانيد از اين مشخصه به عنوان بخشي از تنظيمات نوردهي استفاده نماييد.

در نور كم شما مي‌توانيد از ديافراگم بازتري (عدد هاي كوچك تر) استفاده كنيد تا نور بيشتري به سنسور دوربين بتابد و در وضعيت‌هاي پر نور با انتخاب ديافراگم هاي كوچك تر يا بسته تر (ضريب اف هاي بزرگ تر) مي‌توانيد از شدت نور بكاهيد.

البته مولفه‌هاي ديگري نيز براي تنظيم نوردهي وجود دارد كه عبارتند از: سرعت شاتر يا همان زمان نوردهي و ايزو يا همان حساسيت سنسور يا حسگر.

در عمل شما بايد با توجه به وضعيت و سوژه‌‌تان هر سه مولفه يعني ديافراگم، سرعت شاتر و ايزو را تنظيم نماييد.

به اين صورت اگر لنز به نور بيشتري اجازه‌ي ورود دهد، شما مي‌توانيد از سرعت شاتر بيشتري استفاده كنيد و به اين شكل صحنه هاي متحرك به صورتي فريز شده و واضح ثبت مي‌شوند. يا اينكه بدون كاهش سرعت شاتر در وضعيت‌هاي كم نور عكاسي كنيد تا از لرزش دوربين جلوگيري شود.

اگر اين‌ها نيز مشكتان را حل نكرد بايد از مولفه آخر يعني تنظيمات ايزو استفاده نماييد (هرچه ايزو بالاتر، حساسيت سنسور دوربين به نور بيشتر) كه اگر خيلي بالا انتخاب شود، نويز ديجيتال عكس شما را افزايش مي‌دهد.

كنترل خلاقانه

ديافراگم لنز هم بر عمق ميدان تاثير قابل توجهي دارد. هرچه ديافراگم بازتر باشد، عمق ميدان كم تر به نظر مي‌رسد.

براي عكاسي از منظره يا عكاسي كلوزآپ نيازي به ديافراگم هاي خيلي باز وجود ندارد، چون بايد نهايت عمق ميدان موجود را بدست آوريد (بيشتر عكس واضح و شارپ باشد).

از طرف ديگر براي عكاسي ورزشي و پرتره بايد پس زمينه را محو كنيد تا سوژه با وضوح بيشتر و به صورتي متمايز در عكس نمايش يابد و براي دستيابي به اين هدف بايد از محدوده ديافراگم هاي باز (ضريب F هاي كوچك) استفاده كنيد.

به همين علت است كه لنزهاي ملقب به «لنز‌هاي پرتره» و لنزهاي تله فوتو از ديافراگم ماكسيمم بازي برخوردارند و آنها گرانتر هستند، ولي عمق ميدان (DOF) مورد نظر عكاسان حرفه‌اي را ايجاد مي‌كنند.

ديافراگم ماكسيمم: نكات كليدي كه بايد بدانيد

مقادير ديافراگم لنز در بازه‌ي F/16 تا f/11 تا f/8 و الي آخر قرار مي گيرند. در دوربين DSLR شما مي‌توانيد مقادير بينابيني نيز انتخاب كنيد كه به صورت اعداد كوچكتري بين مقادير اصلي نشان داده مي‌شوند.

لنزهاي با كيفيت حرفه‌اي معمولا به نسبت لنز‌هاي معمولي، ديافراگم ماكسيمم بازتري دارند. حتي اگر هر دو فاصله كانوني يكساني داشته باشند.

لنز‌هاي زوم حرفه‌اي معمولا در بازه‌ي زوم، ديافراگم ماكسيمم ثابتي دارند.

لنز‌هاي زوم معمولي در حداكثر زوم تا حداقل زوم، ديافراگم ماكسيمم بسته‌تري دارند.

براي بزرگنمايي اينفوگرافيك بالا روي آن كليك نماييد و آن را روي دسكتاپ خود ذخيره كنيد.

پرتره

با ديافراگم ماكسيمم باز شما قادر خواهيد بود در فضاي بسته‌ عكس‌هايي با پس زمينه‌ي محو ثبت نماييد. همچنين شما مي‌توانيد در وضعيت‌هاي كم نور از سرعت شاتر كمتري استفاده نماييد. براي نمونه با يك لنز فول زوم شما مي‌توانيد سرعت شاتر را بر ۸/۱ثانيه قرار دهيد ولي در همان نور با قرار دادن ديافراگم بر f/1.4 مي‌توانيد عكاسي را با سرعت شاتر ۱۲۵/۱ انجام دهيد.

ورزش

براي عكاسي از ورزش‌هايي همچون فوتبال شما بايد از سرعت شاتر ۵۰۰/۱ يا سريعتر استفاده كنيد تا حركت بازيكن‌ها فريز شده و از محو شدن آنها جلوگيري شود. لنز‌هاي معمولي ۳۰۰-۷۰ ميليمتري Nikon از ماكسيمم ديافراگم f/5.6 در فول زوم برخوردارند ولي لنزهاي حرفه‌اي ۳۰۰ ميليمتري سرعتي سه برابر سريعتر را نيز ارايه مي‌كنند.

شب

سطح نور در شب خيلي پايين است و هميشه سه پايه در دسترس ما نيست. لنزي با ديافراگم باز شما را قادر مي‌سازد تا سرعت شاتر را بر حدي قرار دهيد تا دوربين از هرگونه لرزشي به دور بوده و در عين حال نيازي به افزايش ايزو نيز نباشد. در اين جدول ميزان ايزوي لازم براي عكاسي با ديافراگم ماكسيمم كوچكتر نشان داده شده است.

توضيح علامت‌هاي موجود بر لنز

سمت چپ

۱٫ اول از همه بايد فاصله كانوني را بررسي كنيد. در اينجا همانطور كه مشاهده مي‌كنيد اين لنز از يك بازه‌ي كانوني ۵۵-۱۸ ميليمتري برخوردار است.

۲٫ سپس بايد مشخصه‌ي ماكسيمم ديافراگم را بررسي كنيد كه در اينجا f/3.5-5.6 است.

۳٫ اين نشان مي‌دهد كه ماكسيمم ديافراگم از f/3.5 در فاصله‌ي كانوني ۱۸ ميليمتر تا f/5.6 در فاصله‌ي كانوني ۵۵ ميليمتر متغير است. زوم اين لنز ديافراگم متغيري دارد.

سمت راست

۱٫ اين لنز از يك بازه‌ي كانوني ۱۲۰-۲۴ ميليمتر برخوردار است.

۲٫ ماكسيمم ديافراگم اين لنز تنها يك عدد است (f/4). اين نشان مي‌دهد كه زوم لنز ديافراگم ثابتي دارد و در هر زومي ماكسيمم ديافراگم f/4 مي‌باشد.

منبع : http://memaritabriz.ir/

فيلترهاي لنز شيشه هاي شفاف يا نيمه شفاف يا قطعه هاي ژلاتيني هستند كه جلوي لنز نصب مي شوند. آنها از لنز دوربين محافظت مي كنند، علاوه بر آن خصوصيات نور عبوري را تغيير داده و يا افكت هاي ويژه و رنگ هاي خاص به عكس مي دهند. آنها دو نوع اساسي دارند: فيلتر هاي پيچي – فيلتر هاي كشويي.

فيلترهاي پيچي

فيلترهاي پيچي مستقيما بر سر لنز قرار مي گيرند و روي لنز پيچيده مي شوند. هر فيلتر پيچي يك قطر خاص دارد پس براي لنز هاي مختلفي (كه قطر آنها متفاوت باشد) كه داريد، به فيلتر هاي مختلفي نياز خواهيد داشت. فيلترهاي پيچي ايده آل هستند و تعويض فيلترهاي پولاريزه و UV را راحت مي كنند.

فيلترهاي كشويي

براي استفاده از فيلترهاي كشويي، يك نگه دارنده فيلتر بر روي لنز نصب مي شود و فيلتر ها داخل نگه دارنده گذاشته مي شوند. نگه دارنده ها معمولا حلقه هاي قابل تعويض دارند پس براي استفاده روي لنزهايي با قطر متفاوت مناسب خواهند بود. نگه دارنده ها معمولا سه يا چهار شيار دارند كه شما بتوانيد بيشتر از يك فيلتر روي آن ها قرار دهيد. مزيت فيلتر هاي كشويي اين است كه شما مي توانيد فيلتر هاي مناسب را به سرعت كم يا زياد كنيد و فيلتر هاي بزرگتر روي لنز هاي كوچكتر نيز به راحتي قرار مي گيرند.

فيلتر UV

فيلترهاي فرابنفش، فيلتر هاي شفافي هستند كه عبور نور فرابنفش را سد مي كنند تا حالت مه گونه اي كه در برخي عكاسي هاي طول روز ايجاد مي شود را كاهش دهند. فيلتر هاي UV بر روي نور مرئي عبوري تاثيري نخواهند داشت پس بهترين محافظ لنز شما هستند و روي نوردهي (اكسپوژر) تاثير نمي گذارند. برخي فيلتر هاي UV قوي در از بين بردن حالت مه گونه جو و كاهش دادن حاشيه هاي بنفشي كه در برخي عكس ها به وجود مي آيد بسيار موثر هستند. حاشيه ي بنفش (purple fringing) يك شبح بنفش رنگ است كه گاهي روي لبه هاي سوژه اي كه در فوكوس نيست خواهيد ديد.

فيلتر پولاريزه

فيلتر پولاريزه (پولارايزر) مي تواند روشنايي بيش از حد آسمان را تاريك كند تا تضاد بين آسمان و ابرها نمايان تر شود. مانند فيلتر UV، فيلتر پولارايزر حالت مه گونه را كاهش مي دهد، همچنين نور بازتابي خورشيد را نيز كاهش خواهد داد. عمومي ترين كاركرد اين فيلتر حذف بازتاب نور از آب و شيشه است. وقتي فيلتر به درستي زاويه دار يا چرخانده شود، مانع بازتاب نور از يك پنجره شيشه اي يا آب خواهد شد. به صورت عملي تجربه كنيد تا مطمئن شويد. دو نوع از اين فيلتر وجود دارد: خطي و دايره اي.

فيلتر تعادل رنگ

همان طور كه مي دانيد نور مرئي از طيفي از رنگ ها تشكيل شده است. اما در عكاسي مجبوريد كه تعادل رنگ سفيد (white balance) دوربين را يا براي ثبت صحيح رنگ آبي نور روز يا نارنجي متمايل به قرمز نور تنگستن تنظيم كنيد (يا موارد ديگر مثل نور فلورسنت). فيلتر هاي تعادل رنگ براي تصحيح رنگ نوري كه در عكس متفاوت ثبت مي شود به كار مي آيند ( به طور مثال نور روز سردتر است و به نظر آبي مي رسد در حالي كه نور لامپ تنگستن گرمتر است و نارنجي مايل به قرمز به نظر مي رسد). فيلتر ۸۵B (گرم كننده/نارنجي) و ۸۰A (فيلتر سرد كننده/ آبي) دو فيلتر استاندارد براي تصحيح رنگ نور (كه در عكس ثبت مي شود) هستند. فيلتر ۸۵B شما را قادر مي سازد تا در نور روز در حالي كه تعادل رنگ سفيد دوربين روي تنگستن تنظيم شده است، عكاسي كنيد. بدون اين فيلتر عكس شما يك قالب كلي آبي رنگ خواهد داشت. فيلتر ۸۰A شما را قادر مي سازد تا زير نور تنگستن با تعادل رنگ سفيد كه روي نور روز تنظيم شده عكاسي كنيد. بدون اين فيلتر، عكس شما به طور غير عادي گرم/نارنجي مايل به قرمز خواهد بود. اين روزها اينگونه فيلتر ها از رونق افتاده اند چراكه اصلاح رنگ عكس به راحتي با نرم افزارهاي پردازش تصوير مثل فوتوشاپ قابل انجام است. برخي عكاسان براي ايجاد جلوه هاي هنري از اين فيلتر ها استفاده مي كنند.

فيلتر كاهنده نور

فيلتر كاهنده نور (ND) نور ورودي به لنز را به طور يكنواختي كاهش مي دهد. فيلتر ND در مواقعي كه تضاد بين سايه ها و هايلايت ها آنقدر زياد است كه كيفيت عكس كاهش ميابد، كاربرد دارد. همچنين اين فيلتر شما را قادر مي سازد تا يك ماتي حركت (motion blur) بيشتر و همچنين جزئيات عكس زياد تري ثبت كنيد. يعني به شما اين امكان را مي دهد تا سرعت شاتر هاي كمتر يا گشودگي ديافراگم بيشتري انتخاب كنيد. متغيري در اين فيلتر وجود داشته كه ND تدريجي نام دارد. اين متغير كاهش نور ورودي را به صورت تدريجي از ۰ تا ۱۰۰ درصد در طول فيلتر تغيير مي دهد. اين فيلتر براي عكسبرداري از منظره ها و دريا پيشنهاد مي شود چرا كه مي توانيد روشنايي آسمان را در حالي كه روشنايي زمين يا دريا را تقريبا بدون تغيير نگه مي داريد، كاهش دهيد.

فيلتر مات كننده ملايم

فيلتر مات كننده ملايم (SF) شارپ بودن يا وضوح عكس را كاهش مي دهد اما نه اينقدر زياد كه قابل توجه باشد. اين فيلتر ها براي عكاسي كلوزآپ از چهره مردم مناسب است. به كمك اندكي پخش كنندگي، قسمت هايي از پوست با شرايط نامناسب با قسمت هاي سالم پوست تركيب مي شود كه در كل پوست را بهتر نشان خواهد داد. به خاطر داشته باشيد كه از اين فيلتر براي عكاسي منظره و آثار تاريخي نيز مي توانيد استفاده كنيد.

فيلتر هايي براي عكاسي سياه و سفيد

فيلترهاي خاصي براي عكاسي سياه و سفيد وجود دارند كه يك طيف خاص از نور مرئي را سد مي كنند كه در نتيجه نماي تك رنگ عكس بهبود ميابد. فيلتر هاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز و آبي براي عكاسي سياه و سفيد موجودند. براي مثال، فيلتر قرمز ۲۵، نور قرمز را سد مي كند و نور آبي را افزايش مي دهد كه به شما آسماني عميق مي دهد. شايد يك آسمان شوم! فيلتر سبز آسمان را تاريك مي كند و شاخه و برگ هاي سبز را روشن تر مي كند تا نسبت به آسمان نمايان تر شوند (مناسب براي عكاسي از درخت). يك ايده خوب اين است كه اين فيلتر ها را به همراه تنظيم سياه و سفيد دوربين (B&W setting) امتحان كنيد تا اينكه در حالت رنگي عكس بگيريد و بعدا در نرم افزار ويرايش تصوير آن را به سياه و سفيد تبديل كنيد.

جمع بندي

فيلترهاي عكاسي به عكس هاي شما جلوه داده و حال و هواي آن ها را تغيير مي دهند. شما مي توانيد جلوه هاي مشابهي را با امكانات وسيع فوتوشاپ (يا نرم افزار هاي ويرايش تصوير ديگر) به عكستان بدهيد. اما هنگام استفاده از فيلتر مي توانيد فورا تغيير را درون نماياب دوربين خود لمس كنيد. تاثيرات اين فيلترها در حالت عكاسي سياه و سفيد بيشتر قابل ملاحظه بوده و تاثيرات دراماتيك تري روي عكس مي گذارند. به عنوان ابزار هر عكاس، تمرين و تجربه كليد گسترش توانايي هاي ذهن خلاق شماست.

منبع : https://www.pixel.ir/

يكي از اولين قوانين عكاسي اين است كه سوژه بايد واضح و شارپ باشد. اغلب دوربين هاي مدرن عكاسي چندين راه براي گرفتن عكس هاي شارپ پيشنهاد مي كنند. در اين مقاله قصد داريم تا به مهمترين تكنيك هاي فوكوس دوربين ها نگاهي بيندازيم و بهترين تنظيمات براي استفاده ي آن ها را بررسي كنيم. همچنين به چگونگي انتخاب نقطه فوكوس خودكار (AF point) و استفاده از حالت هاي فوكوس نگاهي خواهيم انداخت.

فوكوس دستي

اگرچه تقريبا همه ي دوربين هاي عكاسي جديد مي توانند به صورت خودكار فوكوس كنند (دوربين هاي Leica M9، Leica M9-P و Leica Monochrom استثنا هستند) اما آنها اغلب امكان فوكوس دستي را نيز به شما مي دهند. فوكوس دستي قطعا براي عكاسي ماكرو يك انتخاب خوب است چون اغلب دوربين ها براي قفل شدن روي سوژه هاي بسيار نزديك مشكل دارند. لنز وقتي دكمه شاتر فشرده مي شود دچار اين مشكل شده و دائم فوكوس عقب و جلو مي شود. در اين حالت تغيير حالت دوربين به فوكوس دستي و انجام كار به دست خودتان مي تواند كمتر خسته كننده باشد. به علاوه تكنولوژي نمايشگر زنده (Live View: نمايش منظره از نمايشگر دوربين به جاي نماياب، حين عكاسي) فوكوس دستي را بسيار آسان كرده است زيرا معمولا اين امكان وجود دارد كه عكس را بزرگنمايي كنيد تا نقطه مورد نظرتان را بهتر ببينيد و سپس فوكوس را روي آن تنظيم كنيد تا به طور كامل شارپ شود.

فوكوس تك عكس – Single shot autofocus

فوكوس تك عكس معمولا با single autofocus يا به طور خلاصه single AF معرفي مي شود. اين تنظيم دوربين را در حالتي قرار مي دهد كه وقتي دكمه شاتر تا نيمه فشرده مي شود روي سوژه فوكوس شده و اين فوكوس ثابت مانده تا عكس گرفته شود و دكمه شاتر رها گردد. اگر شما به فوكوس مجدد نياز داشته باشيد لازم است تا انگشت خود را از روي دكمه شاتر رها كنيد و دوباره فشار دهيد تا فوكوس مجدد انجام شود. حالت فوكوس تك عكس (single AF) براي سوژه هاي ثابت مانند منظره ها و اشياي بي جان مناسب است.

فوكوس متوالي – Continuous autofocus

وقتي اين حالت از فوكوس را انتخاب مي كنيد، دوربين تا وقتي كه دكمه شاتر تا نيمه فشرده است به فوكوس كردن خود ادامه مي دهد. اين ويژگي باعث مي شود اين حالت از فوكوس انتخاب مناسبي براي عكاسي از سوژه هاي متحرك باشد چرا كه دوربين فاصله فوكوس را متناسب با جا به جايي سوژه تنظيم مي كند. دوربين هاي حرفه اي مانند Canon EOS 7D و Nikon D7000 قابليتي دارند كه به شما امكان مي دهد نقطه ي فوكوس خودكار درون فريم عكس را مشخص كنيد كه دوربين سوژه را در آن نقطه دنبال و مرتبا فوكوس كند. برخي از دوربين ها حتي به شما اجازه مي دهند كه مشخص كنيد دوربين با چه سرعتي بايد به تغييرات سوژه واكنش نشان دهد تا از خارج شدن سوژه از فوكوس حين تغييرات سريع جلوگيري شود. حين استفاده از فوكوس متوالي معمولا پيشنهاد مي شود كه نقطه شروع فوكوس (AF point) را به صورت دستي تنظيم كنيد تا دوربين بداند كه سوژه ي هدف چيست تا بتواند آنرا دنبال كند. اگر شما به عكاسي ورزشي يا عكاسي از حركات سريع علاقه داريد مطمئن شويد كه گزينه عكاسي متوالي را در دوربين خود انتخاب كرده ايد.

انتخاب نقطه فوكوس – AF point

حين عكاسي با فوكوس اتوماتيك يكي از نقاط فوكوس فعال بايد روي سوژه باشد تا به صورت واضح درون عكس ثبت شود. به طور كلي، دو راه براي انتخاب نقطه فوكوس درون دوربين وجود دارد. راحت ترين راه اين است كه به دوربين اجازه دهيد به جاي شما تصميم بگيرد و از انتخاب خودكار نقطه فوكوس استفاده كنيد. در بسياري از موقعيت ها دوربين، خود اين كار را به خوبي انجام مي دهد و براي موقعيت هايي كه وقت زيادي براي عكاسي نداريد مناسب است. اگر چه، در اكثر مواقع دوربين شما سعي بر فوكوس كردن روي نزديك ترين سوژه به مركز فريم را دارد و براي فوكوس كردن روي سوژه هاي كوچكتر يا با جزئيات ريز خوب عمل نمي كند. به اين دلايل بهتر است اغلب خودتان درباره نقطه فوكوس تصميم بگيريد و آن را تنظيم كنيد.

انتخاب دستي نقطه فوكوس

تنظيم دستي نقطه فوكوس به شما بيشترين حد كنترل بر روي جايي كه دوربين فوكوس خواهد كرد را مي دهد. اين قابليت براي عكاسي منظره، اشيا بي جان و پرتره (وقتي كه شما زمان كافي براي انجام تنظيمات لازم را داشته باشيد) مناسب است. براي انجام اين تنظيم، دكمه انتخاب نقطه فوكوس (AF point selection) را بزنيد و حين نگاه كردن درون نماياب از كليد هاي جهت نما استفاده كنيد تا نقطه مورد نظرتان انتخاب شود. وقتي شما به نقطه ي فوكوسي رسيديد كه روي سوژه ي شما قرار دارد مي توانيد فوكوس كرده و عكس بگيريد.

تشخيص چهره

ين قابليت فوكوس معروف نوعي از انتخاب نقطه فوكوس اتوماتيك است كه در بسياري از دوربين هاي فشرده (compact) و حتي برخي دوربين هاي DSLR در حالت پخش زنده (Live View) وجود دارد. اين ويژگي با تشخيص چهره درون عكس و قرار دادن اولويت فوكوس بر روي آن كار مي كند. حالت هاي بهبود يافته در اينگونه دوربين ها وجود دارد از جمله تشخيص لبخند (Smile Shutter) كه به محض تشخيص لبخند سوژه عكس را ثبت مي كند. (اين حالت با هر لبخندي كار نمي كند ولي مي تواند بسيار كارا باشد.) برخي دوربين ها نيز مي توانند تنظيم شوند كه يك چهره خاص را در ميان جمعيت تشخيص دهد و روي آن فوكوس كند. اين قابليت مي تواند در هنگام عكاسي از جشن تولد وقتي فرزندتان در بين ديگر بچه ها قرار دارد، يا رويداد هاي ديگر وقتي سوژه ي شما با ديگران احاطه شده است، بسيار مفيد باشد. وقتي حالت تشخصي چهره فعال باشد اطراف چهره ها يك كادر ظاهر مي شود تا شما از اينكه آنها شناسايي شده اند با خبر شويد. تا نيمه فشردن كليد شاتر باعث مي شود تا چهره هاي شناسايي شده فوكوس شوند و دوربين آماده گرفتن عكس شود. همان طور كه تصور كرده ايد، تشخيص چهره براي مهماني ها و گردهمايي هاي اجتماعي وقتي شما ميخواهيد تصوير تعداد زيادي از مردم را بگيريد بسيار مفيد خواهد بود.

تكنيك فوكوس و تركيب بندي مجدد

اگرچه اكثر دوربين هاي ديجيتال مجموعه اي از نقاط فوكوس را به شما پيشنهاد مي كنند كه مي توانيد نقطه اي را كه روي سوژه ي شما مي نشيند انتخاب كنيد، گاهي اوقات ممكن است نقطه ي دقيقي كه نياز داشته باشيد وجود نداشته باشد. در اين مواقع تكنيك «فوكوس و تركيب بندي مجدد» كاملا مفيد است. اين تكنيك مي تواند سريع تر از انتخاب نقطه فوكوس باشد حتي اگر نقطه ي فوكوسي روي سوژه موجود باشد. تصور كنيد براي مثال نقطه فوكوس مركزي انتخاب شده اما سوژه شما در گوشه اي از تصوير قرار گرفته باشد. تنها لازم است كه دوربين را جا به جا كنيد تا نقطه فوكوس روي سوژه قرار بگيرد و سپس كليد شاتر را تا نيمه فشار دهيد بنابراين دوربين روي سوژه فوكوس مي كند. حالا، همين طور كه كليد شاتر تا نيمه فشرده نگه داشته ايد تا فوكوس ثابت بماند، دوربين را جابجا كنيد تا سوژه در همان مكاني كه مي خواهيد قرار بگيرد، تركيب بندي مناسبي پيدا كند و سپس كليد شاتر را تا انتها فشار دهيد تا عكس ثبت شود. وقتي از اين تكنيك استفاده مي كنيد اين نكته كليدي است كه دوربين روي حالت فوكوس تك عكس (single AF) قرار داشته باشد. اگر دوربين روي حالت فوكوس متوالي قرار داشته باشد، دوربين هنگام جابجا كردن آن دوباره فوكوس انجام مي دهد و فوكوس از روي سوژه مورد نظرتان جابجا مي شود.

فوكوس با دكمه پشتي

راه معمول براي فوكوس كردن فشار دادن دكمه شاتر تا نيمه است ولي تعدادي از دوربين ها يك دكمه براي فوكوس كردن دارند كه مي توانيد اين دكمه را بدون ريسك گرفته شده عكس به صورت ناخواسته فشار دهيد. اين تكنيك به خصوص هنگام استفاده از سوژه هاي متحرك مفيد است كه شما مي توانيد اين دكمه را بدون قفل شدن تنظيمات نوردهي فشار دهيد و فوكوس كنيد و سوژه را دنبال كنيد تا جايي كه ميخواهيد از سوژه عكس بگيريد و كليد شاتر را فشار دهيد. اين تكنيك به شما كمك مي كند تا سوژه را شارپ ببينيد و عكس را وقتي بگيريد كه تركيب بندي و نور مناسب باشد.

همچنين اگر چيزي به درون كادر آمد، به طور مثال آمدن بازيكن ديگر هنگام عكسبرداري ورزشي، شما بتوانيد فوكوس كردن را با برداشتن انگشتتان از روي دكمه مربوطه متوقف كنيد اما به عكس گرفتن ادامه دهيد. فوكوس با دكمه پشتي همچنين براي عكاسي از سوژه هايي مثل گل يا گياه كه كمي با نسيم جابجا مي شوند مناسب است. اگر دكمه شاتر، فوكوس خودكار را كنترل نكند، هر بار كه دكمه شاتر فشرده مي شود، دوربين براي فوكوس كردن وقت را هدر نخواهد داد و فقط صبر مي كنيد تا سوژه در محل مورد نظرتان قرار بگيرد و آنگاه عكس مي گيريد.

انباشتن فوكوس – Focus Stacking

اين يك تكنيك ديجيتالي است كه به وسيله آن چنيدن عكس گرفته شده با فوكوس هاي متفاوت، درون يك عكس ادغام مي شوند كه اين عكس از پيش زمينه تا پس زمينه واضح و شارپ خواهد بود. اگر چه ممكن است اين تكنيك در عكاسي منظره استفاده شود ولي كاربرد اصلي آن در عكاسي ماكرو مي باشد زيرا كه عمق ميدان وقتي سوژه به لنز نزديك مي شود بسيار كم است. در حالي كه دوربين به طور ثابت روي سه پايه قرار دارد، اولين عكس را با فوكوس بر روي جلوترين قسمت صحنه بگيريد. سپس بدون جابجايي دوربين مرحله به مرحله كمي فوكوس را به درون صحنه جابجا كنيد و دوباره عكس بگيريد. اين كار را تا فوكوس شدن دورترين بخش از صحنه ادامه دهيد. حالا تمام عكس ها مي توانند در يك عكس تماما واضح ادغام شوند. اين كار به طور دستي با هر نرم افزار ويرايش تصوير كه از لايه ها پشتيباني مي كند مي تواند انجام شود. Photoshop Element به طور مثال خوب است. در عين حال اين كار به صورت خودكار با استفاده از نرم افزار هايي مثل Combine ZM، كه به صورت مجاني براي دانلود و استفاده وجود دارد يا ابزار Photo Merge از نرم افزار Photoshop قابل انجام است.

منبع : https://www.pixel.ir/